Tout sur les kilims persans (traduction du livre « Kilims persans »)

KILS PERSANS

Hull, Alastair : Kilims persans, Yassavoli Publications, Téhéran, 1999.

Edité, ajouté et traduit par Aleš Krhin

« Quand quelqu’un bat un tapis,
les coups ne sont pas contre le tapis,
mais contre la poussière qui s’y trouve.
Jalal ad-Din Rumi

La conscience de l’espace et du temps est d’abord et avant tout conscience de l’image du monde, autrefois mythologique, aujourd’hui astrophysique, c’est-à-dire conscience de l’image de l’univers ou conscience cosmique : c’est la conscience de la petitesse spatiale et temporelle de l’individu et de l’ensemble du monde vivant et de la Terre elle-même dans les limites sidérales de l’univers, et en même temps la connaissance que l’individu fait partie du même univers, c’est pourquoi chaque plus petite chose au monde acquiert alors sa propre grandeur sémantique particulière.

Gregor Strnisa

La connaissance de l’histoire de l’art est nécessaire pour un ethnographe car l’art est l’un des objets les plus illustratifs de la culture populaire. La connaissance doit s’étendre à la fois au matériel historique et – et cela est particulièrement vrai – au développement et aux lois de la forme, aux styles artistiques fondamentaux et à leurs fondements psychologiques.

Rajko Lozar

Tapis ( farsh, ghali – persan – étendre) ) est une composante essentielle de l’art et de la culture persane. C’est la langue indigène et ancienne du peuple auquel elle appartient, avec lequel la communication se fait à travers le temps et l’espace, les messages s’expriment à travers diverses structures de composition, avec des couleurs et avec les caractères qui les composent. Depuis des milliers d’années, les tapis sont des compagnons fidèles, éprouvés et indispensables pour les peuples nomades de Perse.

INTRODUCTION

Le livret que vous lisez actuellement traite des tapis tissés – kilims, en particulier ceux de la région d’Iran. Et qu’est-ce qu’un kilim ? Le mot kilim désigne un tapis qui n’a pas de nœuds, il est simplement tissé. En Iran on utilise le mot gilim, en Afghanistan gelim, kilim en Ukraine, Turquie, Serbie, palas dans le Caucase, bsath en Syrie et au Liban, chilim en Roumanie, Bosnie… Jusqu’à récemment, les collectionneurs et les marchands de tapis noués (carpettes) accordaient très peu d’attention aux kilims par rapport aux tapis noués orientaux. La plupart des livres sur les tapis consacrent à peine un mot aux kilims, et ils sont traités comme des produits inférieurs (comparés aux tapis) et simples. Au cours des deux dernières décennies, l’intérêt pour les kilims a toutefois considérablement augmenté. De nos jours, les kilims sont une source de fierté pour de nombreuses personnes à travers le monde, fascinées par leur valeur utile, décorative et de collection.

ORIGINE ET UTILISATION DES KILIMS

La technique du tissage, simple insertion de fibres de laine, de cheveux et de fibres végétales, s’est développée à partir des besoins fondamentaux des hommes du passé : vêtements, abri, rangement, revêtements de sol, matelas… De nombreuses sources historiques peuvent être trouvées qui décrivent l’importance du tissage. L’Iliade et les œuvres d’autres auteurs classiques ultérieurs mentionnent le tissage comme un artisanat établi et en développement de l’époque. Dans les peintures des tombes égyptiennes, on peut voir des femmes tisser des vêtements, et la Bible décrit des tisserands et leurs outils. La domestication et l’élevage sélectif des moutons, des chèvres, des chevaux et des chameaux ont permis un accès rapide aux matières premières nécessaires au tissage, et les teintures étaient d’origine végétale et animale. Dans l’Antiquité, la production de fils de laine et de teintures de première qualité était répandue et très développée. La toison [1] du Caucase et les matières premières pour teintures d’Inde et d’Afrique du Nord étaient commercialisées dans toute la Méditerranée et en Asie, et les kilims fabriqués étaient également un produit important pour la vente et l’échange. Il ne fait aucun doute que le kilim est un meuble décoratif, utile et portable important pour les peuples du Moyen-Orient et de toute l’Asie depuis des siècles.

Les kilims, ainsi que les bijoux, les vêtements, les tentes et le matériel de chasse, ont contribué à façonner l’identité des villageois et des nomades. Les kilims étaient fabriqués pour couvrir les sols et les murs des tentes, des maisons et des mosquées, et ils étaient utilisés pour couvrir le dos des chevaux, des chameaux… Ils étaient principalement destinés à un usage familial ou personnel, bien que certaines villes et villages de Perse et d’Anatolie soient devenus connus pour la fabrication de kilims destinés à la vente dès les XVIIe et XVIIIe siècles. Les kilims, les tapis noués, les métaux précieux, les bijoux et les animaux constituaient des biens familiaux, qui pouvaient être échangés contre des céréales en période de pénurie ou vendus contre de l’argent.

Les kilims jouaient également un rôle important dans la famille en tant que moyen de paiement du mariage ou de dot. Le mariage représentait bien plus que la simple union d’un mari et d’une femme. Une jeune fille qui a trouvé son futur mari à un jeune âge est devenue le lien dans l’alliance entre deux familles. Le lien entre les deux familles a été confirmé dans la pratique par le don de tapis, de bijoux et d’autres biens. La dot pourrait également inclure des animaux, des pâturages et des sources d’eau. Apprenant de sa mère et d’autres membres de la famille, la jeune fille a rapidement commencé à fabriquer ses propres kilims et autres produits. Chaque produit représentait la tradition familiale et le folklore de son peuple. Le statut d’une famille était étroitement lié à la qualité et à la quantité de la dot de la mariée. C’est pourquoi les kilims ont été fabriqués avec beaucoup d’efforts et de créativité, même s’ils n’étaient pas destinés à être vendus au bazar.

Parsons énumère la dot de deux familles du nord de l’Afghanistan : 1 x Pardeh (un rideau de laine séparant les parties mâles et femelles de la tente), 1 x Jaloor Paidar (une porte de tente suspendue, peut être tissée ou nouée), 3 x Jaloor / Tobrehs (grands sacs), 2 x Juvals (les plus grands sacs de tente ou de chameau), 2 x Namek Donneh (sacs de sel), 2 paires de Kolaj Čerge (sacs pour ailes de tente), 1 x grand kilim ou tapis noué (tapis), deux petits kilims, 3 x Parpak (broderie de tente).

Les articles énumérés étaient utilisés comme revêtements de sol, comme matelas pour dormir ou s’asseoir, comme sacs de rangement, comme couvertures, et également à des fins sociales. La richesse était clairement visible, avec des tapis de mariage précieux accrochés à des endroits bien en vue. En raison de leur mode de vie simple et préindustriel, les nomades et les villageois ont produit un grand nombre de kilims traditionnels, dont la conception varie en fonction du lieu d’origine et de la communauté de personnes qui y vivaient. Les modèles de méthodes de travail caractéristiques d’une communauté (tribu) individuelle étaient transmis de génération en génération. Au début du XXe siècle, certains pays ont commencé à exercer une pression sur les nomades, dans le but de les stabiliser dans une zone et d’obtenir un plus grand contrôle sur eux. Les nomades ont commencé à commercer, en copiant des modèles qui pouvaient se vendre mieux, et certains produits, comme le grand sac à main, n’étaient plus fabriqués. Les mariages intertribaux sont devenus plus courants, des cultures très différentes commençant à se mélanger, provoquant une confusion dans l’héritage des arts traditionnels liés à un groupe particulier de personnes. Ces changements, la fusion entre différentes cultures de tribus et de clans qui n’avaient pas été en contact auparavant, ont été suivis par la création de kilims inhabituels et intéressants qui ont commencé à apparaître sur le marché il y a trente ans.

Les villages où sont fabriqués les kilims sont habités par des descendants de nomades qui se sont sédentarisés et perpétuent la tradition du tissage pour l’usage domestique et la vente. En Turquie, il est possible de déterminer la superficie d’un groupe de villages ou même d’un village individuel d’où provient un kilim particulier. Les groupes nomades ont des zones d’origine plus vastes, car ils migrent tout au long de l’année pour leur bétail. En Iran, il est plus difficile de déterminer l’origine, car des milliers de personnes de différents groupes ethniques ont été déplacées de force d’un bout à l’autre du pays, à une extrémité très éloignée. La dernière migration majeure de ce type a eu lieu en 1834, et il n’est pas difficile d’imaginer la confusion qui a surgi au sein des organisations tribales. Le résultat est visible dans les kilims persans de la région de Garmsar, où l’on trouve une grande diversité de motifs et de couleurs, même s’ils proviennent de la même région.

Malgré les changements sociaux et politiques, la fabrication du kilim continue, même si le mode de vie traditionnel est en constante évolution. Les gens se déplacent vers les villes et la production de kilims est réalisée en grande quantité pour être vendue sur les marchés d’Europe occidentale et d’Amérique. En conséquence, de moins en moins de kilims sont fabriqués de manière traditionnelle et sans compromis, et ce n’est que dans les régions les plus reculées que l’on peut trouver des kilims tissés et teints de manière traditionnelle. Il est vrai que récemment, en raison de l’intérêt accru pour les kilims traditionnels, qui présentent des motifs et des symboles anciens, presque oubliés, et sont également teints avec des colorants naturels, leur production a augmenté.

Il est évident que les raisons de la fabrication des kilims ont considérablement changé au cours des dernières décennies. Auparavant, ils étaient destinés presque exclusivement à un usage quotidien et pratique, mais plus tard, le but de leur production est devenu plus commercial. Après avoir vu un plus grand nombre de kilims, anciens et nouveaux, de différentes régions, nous pouvons commencer à apprécier et à admirer ceux qui sont originaux et ne font pas partie de la production de masse. Ce sont des produits véritablement authentiques, ce sont des kilims qui ont conservé leur véritable identité ethnique, ils sont fabriqués sans compromis, avec un savoir-faire qui respire l’amour et l’héritage avec lesquels ils ont été fabriqués.

STRUCTURE ET COLORANTS

Laine et poils d’animaux, eau pour tremper la laine tondue, plantes et fruits pour les teintures, bois pour les cadres des métiers à tisser, bref, tout ce dont les gens avaient besoin pour fabriquer des kilims était disponible dans les limites du territoire de leur communauté, qu’ils soient nomades ou villageois. Les kilims des différentes régions d’Iran varient en couleur et en texture, ce qui peut également être déterminé en fonction des sources locales spécifiques de matériaux de base non transformés.

Le tissage est une compétence qui remonte loin dans l’histoire. Déjà à l’époque paléolithique, les hommes tissaient des couvertures et des nattes à partir de roseaux et d’autres plantes, et la laine a commencé à être utilisée avec la domestication des moutons et des chèvres vers 8000 avant J.-C. Dans la région de l’Asie centrale, le fil fabriqué à partir de laine de mouton était le plus répandu. On distingue trois types de moutons : à queue grasse, à longue queue et à croupion gras. Le mouton à grosse queue est répandu dans toute l’Asie et sa queue à elle seule peut peser jusqu’à 12 kilogrammes. Sa queue tombante lui permet de résister à la chaleur pendant la saison sèche, et c’est aussi un mets délicat pour les bergers. La qualité de la laine de tous les moutons dépend principalement du climat et du pâturage. La laine du mouton à queue grasse est appréciée pour ses fibres solides, grossières et longues, qui lui confèrent un éclat brillant et lui confèrent également une excellente teinture. Dans les hautes montagnes d’Asie, les moutons ont une toison de bien meilleure qualité que ceux des basses terres chaudes, en raison du climat froid et sec.

Les chameaux, les chèvres et les chevaux sont également une source de fil. Le poil de chèvre est tondu près de la peau sous la couche externe et est utilisé pour sa force et sa brillance. Les cordes pour attacher les selles et les grands sacs aux ânes ou aux mules sont fabriquées à partir de poils de chèvre, et en Asie centrale, les kilims sont également fabriqués avec une combinaison de laine de mouton. Les côtés les plus longs des bords des kilims sont également souvent faits de poils de chèvre, que les Baloutches utilisent pour coudre deux morceaux plus petits de kilim en un seul.

Un proverbe persan dit qu’un chameau mange des plantes inutiles, porte une lourde charge et ne fait de mal à personne, et on pourrait ajouter que ses poils sont aussi fins que la soie. C’est même un meilleur isolant que la laine de mouton, ce qui est bien sûr prévisible, compte tenu de la chaleur qu’elle transmet. Il est coupé au niveau du cou, de la gorge et de la mâchoire du chameau. Les cheveux sont utiles pour fabriquer des kilims entiers, qui sont particulièrement intéressants si les cheveux n’ont pas été teints.

Le crin de cheval provenant de la crinière et de la queue est souvent cousu comme décoration sur les sacs et, comme le poil de chèvre, il renforce également les parties extérieures du kilim, qui sont les plus exposées aux dommages. Le coton est utilisé depuis longtemps par certains groupes de personnes dans la fabrication de kilims, et plus récemment, il a souvent été utilisé pour mettre en valeur le design et les motifs. Contrairement à la laine blanche, la couleur du coton ne s’assombrit pas avec l’âge. Les très beaux kilims kurdes de Sanandaj, une ville du nord-ouest de l’Iran, sont fabriqués à partir d’une chaîne en coton, car une laine très fine serait moins durable.

La soie était rarement tissée dans les kilims ; seuls les beaux kilims savasides, vieux de plus de deux cents ans, contenaient également de la soie et étaient fabriqués pour la cour perse. Les Turkmènes utilisent encore aujourd’hui des fils de soie pour décorer leurs sacs.

TRAITEMENT DE LA LAINE

COUPE ET LAVAGE DES CHEVEUX

La laine est tondue une fois par an, soit au printemps, soit au début de l’été. L’exception concerne les agneaux de l’Anatolie orientale, autour du lac de Van, où ils sont tondus à l’automne pour obtenir une laine courte et douce. Si possible, la laine est lavée une première fois avant la tonte et les animaux sont emmenés de l’autre côté d’une rivière ou d’un ruisseau plus grand pour éliminer la saleté superficielle. La laine est tondue à la main, puis trempée dans l’eau, séchée et lavée à nouveau. L’eau douce est la meilleure pour laver la laine. Le processus de lavage est répété jusqu’à ce que la laine soit vraiment propre. Tolmuna et d’autres sources d’eau sont jalousement gardées par les familles depuis des générations, et le droit de les utiliser est souvent accordé comme une partie importante de la dot. Dans le sud de l’Iran, les Qashqai lavent la laine dans de l’eau bouillante additionnée de bicarbonate de soude pour la dégraisser, tandis que dans le Caucase, ils la placent sur une pierre et la battent légèrement avec un fin bâton de bois. Dans les régions désertiques arides du Baloutchistan, de l’est de l’Iran et de l’ouest de l’Afghanistan, la laine est simplement secouée et exposée au soleil. Dans tous les cas, le séchage au soleil, quelle que soit la méthode de lavage, est le processus final de toute préparation de toison pour le fil.

CÔTES

La laine ou le coton nettoyés sont peignés ou Ils le font en tirant les fibres à travers une aiguille et en les tirant à travers un petit trou creusé dans un morceau de bois, mais ils ne peuvent les tirer qu’avec leurs mains. Au Moyen-Orient et en Asie, une technique inhabituelle a été développée pour séparer les particules de résidus de bois du coton. Ils tiennent un instrument semblable à une corde au-dessus des fibres et le grattent. Les vibrations qui se produisent provoquent le relâchement des fibres.

FILAGE

Pour le nomade Qashqai, le filage est avant tout un travail de femme, mais c’est une tâche qui prend beaucoup de temps. Ainsi, pendant la saison de filage, hommes et femmes, jeunes et vieux, tiennent dans leurs mains de petits appareils à filer tandis qu’ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, qu’il s’agisse de garder les moutons, de bavarder avec animation, de s’occuper des enfants… La dextérité de leurs mains, qui filent rythmiquement de simples fuseaux, permet aux fibres de laine de se lier et de s’enrouler en fil.

Ils peuvent utiliser de simples tiges plates, des poids en pierre ou divers fuseaux pour le filage. Le fuseau est un support vertical en bois ou en métal sur lequel est placé un poids en forme d’anneau. A partir d’un fil légèrement torsadé enroulé sur la partie inférieure de la main gauche, les fibres sont redressées avec la main droite et enroulées autour du fuseau, puis soulevées avec la main gauche et laissées pendre. La broche est légèrement tournée et, en raison du poids du cerceau, elle continue de tourner pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle touche le sol. Un fuseau à filer enroule les fibres de laine en un fil solide. Le fil peut être enroulé dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse, selon le sens dans lequel la broche est tournée. Un fil de chaîne, qui combine plusieurs fils individuels, est beaucoup plus résistant. Le processus de filage manuel du fuseau confère au produit kilim fini un charme particulier. La laine filée à la main donne une brillance que la laine traitée à la machine n’a tout simplement pas.

COULEURS

Les couleurs et la façon dont elles sont dessinées sont ce qui donne aux kilims leur beauté abstraite. Dans toutes les sociétés préindustrielles, l’art de teindre le fil était une activité développée et un secret soigneusement gardé. Certaines régions et certains peuples étaient célèbres pour les ingrédients nécessaires aux peintures ou pour les peintures elles-mêmes. Les Phéniciens étaient de célèbres producteurs de teinture écarlate et, dans le bassin de l’Indus, ils étaient célèbres pour la production de teintures indigo rouges et bleues. Bien que nous connaissions parfaitement les ingrédients utilisés, le processus de fabrication reste encore inconnu aujourd’hui. Ils ont gardé les secrets familiaux et individuels de l’art de la teinture jusqu’à la fin de leurs jours.

Tous les colorants naturels et artificiels, à l’exception de l’indigo, de certains lichens et de l’écorce, nécessitent un mordant (lessive) pour fixer le colorant sur le fil. Différents fixateurs font que la même couleur se transforme en différentes nuances. Parfois, les fixateurs étaient fabriqués à partir de divers mélanges de cendres, de racines, d’urine et de fruits. Aujourd’hui, on utilise de la soude caustique, de la chaux éteinte, du sel et des sels de chrome, de fer et de bauxite.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, seules les couleurs d’origine animale, végétale et minérale étaient connues de l’homme. Dans les villes et les villages, ils apportaient le fil aux personnes qui s’occupaient de la teinture, ou ils achetaient des fils déjà teints. Ainsi, tous les kilims fabriqués avant 1850 étaient teints avec des colorants naturels. Les peuples nomades et semi-nomades avaient souvent accès aux matières premières nécessaires à la fabrication de teintures. Les femmes cueillaient des herbes, des racines et des fleurs, qui étaient ensuite utilisées pour fabriquer des teintures selon d’anciennes recettes. Le mode de vie nomade ne permettait pas de porter de grandes quantités de laine teinte, c’est pourquoi, sur certains kilims plus anciens, on peut voir différentes nuances d’une même couleur sur un kilim individuel. Le peuple baloutche, qui vit dans les régions désertiques d’Iran, ne peut pas obtenir les matières premières nécessaires à la fabrication des teintures dans sa région, ni n’a les moyens de les acheter. Cela leur donne une sensation sophistiquée de la couleur naturelle de la laine et de ses utilisations. Le poil de chameau est utilisé pour les kilims, dont la couleur peut être blanche, jaune clair ou marron foncé. Ils utilisent également de la laine de mouton brunâtre et des poils de chèvre noirs et gris pour les combinaisons (Nassiri, 2002 : 9).

L’un des plus anciens colorants naturels est le bleu, obtenu à partir des feuilles d’indigo, une plante arbustive mentionnée comme plante utile depuis 3000 ans avant J.-C. L’indigo est originaire d’Asie du Sud et était commercialisé dans toute l’Asie en grandes quantités sous forme de poudre. Ils faisaient généralement tremper des feuilles écrasées ou de la poudre pendant la nuit pour obtenir un réactif incolore. Le fil a ensuite été trempé pendant un certain temps, mais lorsqu’il a été retiré, il est devenu brun au contact de l’air en raison d’une réaction avec l’oxygène. Plus le fil était trempé, plus il devenait bleu foncé. Il en résulte des nuances de bleu allant du bleu ciel au bleu très foncé. Le bleu indigo se caractérise par sa pureté et sa durabilité, il résiste au soleil et ne se lave pas à l’eau.

La racine de la plante est souvent utilisée pour produire un colorant rouge, et on dit que le colorant en a été extrait dans la vallée de l’Indus il y a 4 500 ans. Le broč est une plante vivace sauvage dont les racines s’enfoncent profondément dans le sol. Avant d’être réduites en poudre, les racines sont également pelées. L’intensité de la couleur rouge dépend de l’âge de la plante. Une plante de trois ans produit une couleur rougeâtre, tandis qu’une plante de sept ans produit une couleur violet foncé. La couleur finale dépend également des fixateurs, qui doivent contenir des alcalis (lessive) et certains sels minéraux. La bauxite donne à la couleur une teinte rouge orangé, tandis que le fer lui confère toute une gamme de nuances allant du violet au jaune.

Un très large spectre de couleurs naturelles peut également être obtenu à partir de fleurs, de fruits, de légumes, d’insectes et même du sol. La liste suivante confirme l’ingéniosité des personnes impliquées dans l’extraction de sources naturelles de colorants.

ROUGE – racine de bardane, pavot, cerise, écorce d’orange, écorce de chicorée, racines de rose, rhubarbe, abricots, pétales de tulipe, divers insectes

BLEU – feuilles d’indigo, épiderme d’aubergine

JAUNE – fleurs d’achillée millefeuille, écorces d’orange et de citron, peau d’oignon, safran, curcuma, fleurs de carex jaune, feuilles d’abricot, de pomme, de saule et de pistachier sauvage

ORANGE – racines d’herbe, écorce de prunier

VERT – feuilles d’olivier et de noyer, violette odorante, combinaison d’indigo et de jaune

MARRON ET NOIR – thé, tabac, cendres volcaniques, oxyde de fer, feuilles d’olivier sauvage ou écorce de noyer combinés avec du sulfate de fer

Toutes les couleurs naturelles citées sont très durables, à l’exception du jaune, mais il est vrai qu’elles commencent à s’estomper après une cinquantaine d’années. L’avantage de cela est qu’un kilim teint avec des colorants naturels acquerra de belles nuances de couleurs douces.

Le Britannique WHPerkin est l’homme qui, en 1850, réussit à utiliser ses connaissances chimiques pour obtenir un colorant artificiel, provoquant ainsi une véritable révolution. L’extraction difficile et relativement coûteuse des colorants naturels a été remplacée par un procédé chimique. Cela a donné aux fabricants de kilim un choix de couleurs moins chères et un accès plus facile à une palette complète de couleurs. Les couleurs jaune et orange, autrefois très difficiles à obtenir, sont devenues accessibles à tous. L’utilisation de colorants chimiques a conduit au développement et à la croissance rapides de la production de kilim.

Après la découverte des colorants chimiques, de nombreux fabricants ont commencé à exagérer les couleurs, ce qui n’a pas permis d’assurer une véritable harmonie des couleurs sur les tapis. Jusqu’à récemment, certains colorants artificiels comme l’aniline corrodaient la laine et ne résistaient pas au lavage avec des détergents. Cependant, au cours des trente dernières années, des colorants contenant du chrome ont été développés, qui sont visuellement impossibles à distinguer des colorants naturels. Ironiquement, c’est précisément au cours des trente dernières années que les collectionneurs et les marchands occidentaux ont commencé à réussir à faire pression en faveur de l’utilisation de couleurs naturelles. Les ateliers de teinture artistique avec des colorants naturels et le prix élevé de ces kilims ont conduit à un renouveau des anciennes techniques de fabrication de kilims.

MÉTIERS À TISSER

Les métiers à tisser utilisés en Asie pour fabriquer des kilims sont des appareils extrêmement simples. Associés à l’art ancien du tissage, ils constituent une partie importante du processus de création de motifs complexes sur les kilims et les tapis. Il existe deux types de métiers à tisser : le métier horizontal portable, utilisé au sol, et le métier vertical semi-portable, typique des villages et des villes.

Les nomades Baloutches, Qashqai et certains Kurdes utilisent un métier à tisser portable, car sa construction simple permet de l’assembler ou de le démonter facilement. Ceci est essentiel en raison de leurs migrations des zones de pâturage d’hiver vers les zones de pâturage d’été ou vice versa. En raison du mouvement des métiers à tisser, même si le kilim n’est pas encore fabriqué, il est très difficile de maintenir les fils de chaîne tendus, ce qui entraîne des bords irréguliers. Les kilims plus grands sont également fabriqués sur des métiers à tisser portables en réalisant deux pièces plus petites, qui sont ensuite cousues ensemble dans le sens de la longueur. Lors de la fabrication d’une jupe de tente, ils cousent ensemble plusieurs pièces étroites sur toute la largeur.

Les métiers à tisser portables montés au sol sont constitués de deux barres horizontales en bois (arbres de tissage) dans lesquelles les fils de chaîne sont attachés et tendus. Il y a un espace entre les poteaux et chacun possède deux piquets enfoncés dans le sol à l’intérieur afin que les fils puissent être bien tendus. La tension du fil est réglée à l’aide de chevilles supplémentaires ou d’une corde. Un cadre en bois en forme de trépied est placé au-dessus du métier à tisser et est relié à la poupée (un dispositif sur le métier à tisser pour déplacer les fils de chaîne de haut en bas). Les fils croisés sont liés à la chaîne et lorsqu’elle est déplacée vers le haut, un espace est créé entre les fils de chaîne. Le tisserand s’assoit généralement sur la pièce de kilim finie et déplace le trépied vers l’avant.

Dans les villes et les villages, les métiers à tisser verticaux sont utilisés pour produire de tout, depuis les petits tapis de prière jusqu’aux tapis plus grands mesurant plus de 3 mètres. Les fils de tissage sont placés dans des fentes creusées dans les poteaux verticaux en bois. La tension des fils de chaîne est régulée par des sortes de cales. Des pelotes de fil pendent à l’avant du métier à tisser, à portée du tisserand, qui est généralement assis sur un tabouret surélevé.

Le nombre de fils de chaîne tendus sur les métiers à tisser détermine la largeur du kilim produit, tandis que la longueur dépend des métiers à tisser utilisés. Avec les métiers à tisser verticaux, la longueur est illimitée. La structure du tissu dépend de l’épaisseur des fils de chaîne et de leur distance les uns par rapport aux autres, ainsi que du type de fil et de la manière dont il est inséré entre les fils de chaîne. Certains kilims d’Anatolie centrale sont tissés de manière lâche, en particulier les couvre-lits, les kilims en coton et en laine de Senneh en Iran sont très fins, densément tissés, et les sacs à main baloutches sont tissés si serré que même une aiguille est difficile à insérer.

Une fois les métiers à tisser installés dans la maison, la tente ou à l’extérieur, le travail peut commencer. La tradition de fabrication des kilims est généralement le domaine des femmes et des filles, sauf dans les grandes villes où la production de kilims est déjà une industrie. On y trouve également souvent une main d’œuvre masculine. Lorsque les filles atteignent l’âge de sept ans, elles commencent à aider leur mère avec les métiers à tisser. Jusqu’à récemment, les filles se fiançaient à l’âge de cinq ou six ans et au moment où elles se mariaient, elles avaient déjà confectionné elles-mêmes trois ou quatre kilims, qui faisaient partie de leur dot. Cependant, toutes les femmes n’étaient pas créatrices de kilims et, comme pour tous les autres métiers créatifs, certaines avaient plus de talent et de maîtrise que d’autres. La renommée de certaines femmes exceptionnellement douées, généralement âgées, dépassait souvent les frontières du territoire de leur peuple et, après leur mort, elles devenaient légendaires. Les motifs familiaux et les designs individuels des kilims sont transmis de génération en génération. Une jeune fille peut être plus attirée par un certain motif ou une certaine couleur, donc au fil du temps, les motifs traditionnels évoluent et changent lentement.

OUTILS

Des outils simples et faits maison, tels qu’un peigne et une latte, sont fabriqués en bois ou en métal et sont utilisés pour épingler et pousser le fil ou les nœuds sur les fils de base. Le peigne n’a que quelques dents, généralement moins de cinq, et peut être décoré de symboles. Les Baloutches utilisent des peignes à dents très longues, et ils utilisent le manche pour pousser les fils.

MÉTHODES DE TISSAGE

Une particularité de la fabrication du kilim est la finition de zones individuelles de la même couleur avant que le fabricant ne passe aux autres parties. Lors de la fabrication de tapis noués, les nœuds sont réalisés en séquence continue en ligne droite, en utilisant des fils de différentes couleurs. Le fabricant de kilim travaillera avec une seule couleur de fil pendant un certain temps, puis passera à la deuxième extrémité avec une couleur de fil différente.

Les nomades ne transportaient pas de grandes quantités de laine et utilisaient donc la couleur et la texture de laine qu’ils avaient sous la main à l’endroit où ils s’installaient. Cela a entraîné des variations dans la couleur et la structure individuelles de la laine sur un même kilim. Le résultat fut un kilim avec différentes nuances des mêmes couleurs.

9. RECONNAÎTRE LES TYPES DE KILMATS

9.1. FORMES, MOTIFS, TYPES

La variété des couleurs et des compositions des kilims est énorme, depuis les motifs simples brodés avec de la laine non teinte jusqu’aux formes géométriques abstraites et colorées et aux figures stylisées. Cependant, les experts peuvent déterminer l’origine d’un kilim en fonction du groupe de personnes, de la région ou de la ville où il a été fabriqué. L’origine exacte de nombreux kilims anciens reste cependant un mystère et fait l’objet de débats houleux parmi les collectionneurs et les marchands de kilims.

Ce chapitre traite de l’interprétation des symboles et motifs anciens sur les kilims, ainsi que de certains produits spéciaux tels que les tapis de prière, les sacs nomades et les kilims oblongs, qui peuvent également être achetés sur les marchés occidentaux. Il contient également une explication générale de tous les principaux types de kilims de la région anatolienne vers l’est en passant par l’Iran jusqu’en Afghanistan. Il décrit les couleurs, les motifs et les matériaux qui étaient utilisés dans le passé et qui sont repris aujourd’hui.

9.2. MOTIFS ET SYMBOLES

Les premiers mots du Coran sont : Il n’y a de dieu que Dieu (Allah). Dans l’Islam, tout est donné par Dieu et tout Le représente. Le symbolisme dans l’art islamique peut être subjectif et également libre d’interprétation. Il ne fait aucun doute que de nombreux symboles utilisés dans les kilims sont antérieurs à l’Islam, provenant de l’époque précédant l’islamisation de l’Asie centrale, de l’époque des pratiques animistes et chamaniques des nomades pastoraux.

La foi islamique ne favorisait pas les représentations anciennes dans aucun art ou produit. L’Islam enseignait que seule la main de Dieu pouvait créer un être vivant, et supprimait ainsi toutes les formes de croyances animistes anciennes. Selon le Coran, l’art figuratif n’était pas interdit, seule l’idolâtrie était interdite. Ainsi, la frontière entre les images autorisées et interdites était plutôt floue.

Les tisserands évitaient de représenter le monde vivant, mais ils préservaient les symboles préislamiques qu’ils utilisaient de génération en génération et transmis par tradition orale. Ces symboles ont survécu à des périodes turbulentes de défaveur et ont développé leur propre langage de message. Dans l’Islam, il n’existe aucune représentation de la divinité sous forme d’image ou de texte écrit. Certaines représentations symboliques de personnes et d’animaux sont autorisées, mais il ne faut pas marcher dessus, ce qui est certainement difficile à faire avec des tapis.

De nombreux fabricants de kilims sont étroitement liés à leur environnement naturel et à leur famille, et trouvent facile de briser le tabou religieux de la représentation du monde vivant. Les kilims sont des chefs-d’œuvre décoratifs et fonctionnels, c’est pourquoi ils ont gagné une place particulière dans la définition de l’art islamique.

Le design et les motifs d’un kilim nous aident à déterminer son âge et son origine, et les différentes techniques de tissage utilisées déterminent souvent les motifs du tapis. Au fil du temps, les fabricants ont développé une combinaison de différentes techniques de tissage pour créer des kilims plus complexes et plus élaborés. Outre la religion, il existe deux autres facteurs importants dans le choix et l’utilisation d’un design. Il s’agit de techniques de tissage qui créent des motifs plus abstraits et l’environnement naturel du créateur, à partir desquels il puisera des motifs pour représenter des lacs, des rivières, des fleurs, des étoiles, des arbres, des animaux domestiques (moutons, chèvres, chameaux) et des animaux sauvages (serpents, araignées, scorpions). Les motifs de la maison sont également les bienvenus, comme un samovar (pour faire du thé), un peigne, un chaudron, une lampe, ou encore une voiture, un vélo ou un hélicoptère (heureusement, rare).

Les kilims et les tapis noués partagent de nombreux éléments de conception, bien qu’ils soient complètement différents en termes de techniques de production. Le motif anatolien « elibelinde » (paume ouverte) apparaît souvent sur les kilims et les tapis noués, tout comme « gol » (lac) et « gul » (fleur). Il n’est pas tout à fait clair si ces motifs ont été utilisés pour la première fois sur des kilims ou des tapis noués. Certains motifs, tels que les feuilles et les fleurs, sont connus pour avoir été représentés pour la première fois sur des tapis noués, puis sur des kilims.

Au fil du temps, certaines représentations d’animaux et de personnes se sont transformées en motifs stylisés. Les interprétations occidentales des motifs stylisés, avec leur tendance à comprendre avec précision les anciens fabricants de tapis, sont souvent erronées. Les Occidentaux devraient éviter de romancer la notion de symbolisme ethnique et l’influence de la religion. Le tout est encore compliqué par les différentes langues et origines ethniques des peuples d’Anatolie, de Perse et d’Asie centrale. Au fil des années, de nombreuses interprétations originales des motifs ont changé ou sont tombées dans l’oubli, et différentes interprétations des mêmes symboles ont émergé en raison de certaines circonstances locales et de malentendus. C’est pour cette raison que les mêmes motifs ou des motifs similaires portent des noms différents selon les régions.

Le problème suivant est que l’œil occidental voit et interprète tous les motifs géométriques, les figures sur les kilims et les tapis comme des stylisations des formes originales de représentation. Le fait est que de nombreux motifs de formes géométriques ont reçu des noms uniquement pour faciliter leur reconnaissance. Les noms ont naturellement été incorporés dans le langage des tisserands et ont ensuite été mal interprétés comme désignant le motif original. À titre d’exemple, nous pouvons utiliser un motif typique des kilims turkmènes. « Arbre » est un motif géométrique approprié qui répond à toutes les exigences pour la fabrication d’un kilim. Il est doté de fentes courtes et d’une conception de dents étagées. Il ne représente pas un arbre, mais il lui ressemble quelque peu et convient donc pour être nommé avec le mot arbre.

Un motif ou un dessin peut recevoir un nom ou une interprétation différente selon les régions. La bande étroite qui sépare la partie centrale du kilim des extrémités extérieures est généralement appelée « échelle ». Les Turkmènes appellent cette partie « dents de chameau ». Le motif boteh, souvent utilisé, a également plusieurs interprétations de ce qu’il est censé représenter : un crochet, une boucle, un paon, une tête d’oiseau, l’univers… Certains expliquent le motif de la main comme la signature du créateur, d’autres comme les cinq piliers de l’Islam, la main de Fatima…

L’un des motifs les plus familiers sur les kilims et les tapis noués est « l’arbre de vie ». Il a de nombreux noms et interprétations, comme une source d’eau dans les zones désertiques, ou un arbre généalogique, où le tronc représente le père et les branches représentent les enfants. Le talisman du mauvais œil ou « nazarlik » est également un motif symbolisé. On dit qu’il est utile pour éloigner le mal ou réduire les énergies négatives d’autres motifs sur le tapis, comme un scorpion ou une araignée.

De nombreux motifs anciens ont cessé d’apparaître sur les kilims au cours des trente dernières années ou ont été modifiés parce que les fabricants ignoraient l’origine du motif. Les tisserands modernes s’inspirent souvent d’images de vieux tapis pour créer leurs motifs, qu’ils retravaillent ensuite pour le marché occidental. Dans ce processus, les motifs originaux seront adaptés à la commande selon une taille ou une méthode de tissage spécifique. Ainsi, le développement des conceptions anciennes se poursuit jusqu’à l’époque moderne.

9.3. FORMES SPÉCIALES

Tapis de prière

Un musulman pieux doit se laver le visage, les mains et les pieds, trouver un endroit approprié et se consacrer à la prière cinq fois par jour. Un tapis de prière avec sa composition caractéristique « mihrab » est idéal car il est petit, portable et il n’est pas difficile de garder le devant propre. Il faut dire que n’importe quel tapis ou kilim peut être utilisé pour la prière, à condition qu’il soit propre. Le motif du mihrab a également différentes interprétations. Ses origines peuvent également être observées dans les arches murales des mosquées qui font face à la Mecque. Dans les mosquées, des tapis de prière sont parfois accrochés aux portes en guise de décoration. On trouve des tapis de prière dans les régions d’Anatolie, du Kurdistan, du Khorasan et de l’ouest de l’Afghanistan. Ces kilims constituent une part importante de la dot et sont souvent donnés à la mosquée locale.

Soffrai et Rukorsi

Il s’agit de kilims d’une forme particulière fabriqués par les Baloutches et les Kurdes. En persan, le mot sofrai signifie un petit tapis. Ils sont généralement de forme allongée ou carrée et mesurent environ 1,5 mètre. Ils sont utilisés comme une sorte de nappe. Les Baloutches utilisent des sofras plus longs pour couvrir les zones qui ne sont pas couvertes par des tapis noués dans les pièces plus grandes. Les kilims Rukors sont destinés à couvrir les pots à pain et à charbon de bois, et en hiver, ils sont utiles pour recouvrir le feutre de la literie. Les deux types de kilims ne sont pas difficiles à identifier, car ils présentent des motifs caractéristiques en « zigzag » qui entrelacent la partie centrale du kilim avec la partie extérieure. Les bords sont réalisés selon la technique du tissage soumak ou sont matelassés.

Sacs

Les sacs, comme les kilims, sont destinés à un usage quotidien, mais ils ont de nombreuses utilisations différentes. Les nomades comme les villageois sédentaires n’ont pas de meubles, à l’exception de quelques chaises basses et de caisses ou coffres en bois. Ainsi, les sacs sont très utiles pour stocker des choses et les transporter. Les sacs doubles, appelés khurjin en persan ou heybe en turc, sont noués sur l’épaule et utilisés pour transporter des légumes, des fruits ou d’autres aliments. Des sacs plus grands, d’environ un mètre et demi, sont attachés sur le dos d’un chameau ou d’un âne et contiennent des vêtements et de la literie. Un namak doneh est un sac destiné à stocker le sel et doté d’une ouverture étroite et allongée sur le dessus pour une meilleure protection contre l’humidité.

10. LA PERSE ET SON PEUPLE

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, tous les tapis de la région « orientale » étaient appelés tapis turcs. De nos jours, de nombreux tapis sont tout aussi mal étiquetés que les tapis persans. Il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs pour identifier un authentique kilim persan, car ils se caractérisent par des couleurs fortes et des motifs abstraits, qui diffèrent des tapis fins fabriqués dans des ateliers des centres urbains, qui se caractérisent par des motifs floraux et d’autres représentations.

Les origines des peuples perses remontent aux grands empires asiatiques. La Perse était gouvernée par les Achéménides, les Grecs, les rois sassanides, les Arabes, les Mongols, les Turkmènes et enfin les dynasties locales safavides. C’est pourquoi l’Iran est aujourd’hui habité par de nombreux peuples différents. Au fil des siècles, la répartition de ces immigrants en provenance de régions comme l’Asie centrale et le Caucase a changé, en particulier sous les monarques perses des XVIIe et XVIIIe siècles. Des groupes entiers de personnes ont été déplacés de force d’une zone à une autre, généralement vers une zone frontalière éloignée, pour des raisons politiques et militaires. La confusion née du mélange de peuples de cultures différentes et du franchissement des frontières par les peuples nomades jusqu’à récemment est la raison pour laquelle l’origine des kilims est parfois difficile à déterminer.

La plupart des beaux kilims persans encore disponibles aujourd’hui ont été fabriqués au XIXe et au début du XXe siècle par des groupes ethniques kurdes et turkmènes, avant le régime répressif de Reza Shah. Les kilims étaient fabriqués pour un usage domestique quotidien dans les villages ou les campements des peuples nomades. À Senna, la capitale du Kurdistan, des kilims de la plus haute qualité avec des motifs floraux ont été produits.

En 1925, Pahlavi établit son régime, dont la priorité était de réduire le pouvoir et l’influence politique des peuples tribaux persans, qui étaient minoritaires par rapport à la population urbaine. Les chefs tribaux ont été emprisonnés, les armes confisquées et les groupes de nomades ont été déplacés vers des zones reculées où ils étaient sous un meilleur contrôle. Après la chute du régime de Reza Shah en 1941, les peuples organisés en tribus ont repris leur pouvoir pendant quinze ans. Après 1956 et jusqu’à nos jours, les gouvernements iraniens ont poursuivi leur politique de contrôle et d’affaiblissement du pouvoir des peuples nomades et des sociétés organisées de manière tribale, dans le but d’une société iranienne plus homogène. Tout cela a contribué au déclin de la production traditionnelle de kilim.

Séné

Sanandaj, autrefois Senna, est la capitale du Kurdistan. Des kilims finement tissés des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles portent son nom. Les motifs floraux fins proviennent de la période safavide (1499 – 1722), durant laquelle l’art persan a atteint son apogée. Les chefs-d’œuvre des maîtres designers et tisserands de cette période étaient si sophistiqués qu’à ce jour, seuls quelques designers ont réussi à recréer les motifs safavides originaux. Les kilims Senna sont plus petits et finement confectionnés à l’aide d’une technique de tissage spéciale. Les fils de chaîne sont en coton, tandis que les fils de trame sont en laine. Les motifs sont souvent soulignés par du fil de soie ou de métal (Nassiri, 2002 : 2). Le motif peut être composé d’un grand nombre de motifs de fleurs, de motifs boteh, de vin qui coule, d’abeilles et d’un groupe central de petites fleurs en forme de losange connu sous le nom de motif Herati. L’Iran n’est pas réputé pour la fabrication de tapis de prière, la seule exception étant les célèbres tapis de prière de Senna avec une forme spéciale de mihrab (niche de prière dans une mosquée). La partie centrale des kilims Senna est bordée de motifs de feuilles, de tiges et d’autres parties de fleurs. Les couleurs sont principalement le rouge, le bleu et le blanc.

Bijar

Ces kilims sont tissés dans les villages et les colonies nomades du Kurdistan et ne sont généralement que de simples copies de motifs de Senna. Comme à Senna, ils utilisent du coton et de la laine, les couleurs sont vives et les petites figurines de personnes et d’animaux sont typiques.

Shahsavan (Ilsavan)

À la frontière nord-ouest de l’Iran avec le Caucase, il existe une union des principaux groupes de peuples turcs. Certains groupes sont semi-nomades, migrant des plateaux de Moghan vers les pâturages d’été dans les montagnes au nord d’Ardabil. Le mot Shahsavan signifie « amoureux du Shah », indiquant leur ancienne loyauté envers les dirigeants safavides. Ces peuples sont originaires d’Asie centrale et étaient autrefois des Turcs seldjoukides.

Les Ilsavan sont connus pour leurs coiffes de cheval cérémonielles, réalisées selon la technique de tissage soumak, avec des motifs de chevaux, d’oiseaux et de cerfs. Les kilims de cette région sont similaires à ceux du Caucase du Sud, ne différant que par le matériau plus grossier et quelques détails dans les motifs. Les kilims Ilsavan sont fabriqués à partir de laine foncée, grossière et non traitée, ce qui les distingue des kilims caucasiens, qui utilisent de la laine douce, fine et colorée. L’influence persane est visible dans les représentations stylisées d’oiseaux, de fleurs et de personnes sur les tapis.

Zarand

Les kilims fabriqués dans la région située entre les villages de Saveh, Zarand et Qazvin, dans le centre de l’Iran, sont collectivement appelés Zarand. Elles sont souvent l’œuvre des Ilsavan, qui se sont installés en grand nombre dans la région. Les kilims Zarand sont longs, étroits et robustes, fabriqués en coton et en fils de laine épais et résistants. Les motifs au centre sont stylisés et floraux avec des représentations de vin qui coule et de trèfles sur les bords extérieurs. Les couleurs sont le bleu foncé, le crème et le marron. Souvent, les motifs floraux sont combinés en forme de losange ou en deux ou trois médaillons.

Veramin et Garmsar

Les kilims de cette région, située à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Téhéran, ont des origines différentes selon le groupe de peuples. Les villes de Veramin et Garmsar sont situées sur une route commerciale et migratoire reliant l’est et l’ouest du centre de l’Iran. Des membres de peuples tels que les Arabes, les Kurdes, les Ilsavans, les Lors, les Qashqai et d’autres se sont installés ici, établissant une zone importante pour la production de kilims. Les kilims de Veramin et de Garmsar sont robustes, tissés serrés et assez grands. Les fils de chaîne et de trame sont principalement constitués de laine foncée non traitée. Ils utilisent des motifs géométriques, souvent disposés en diagonale. Les couleurs sont principalement des rouges et des bleus vifs, ainsi que des verts et des jaunes inhabituels sur des fonds sombres.

Qashqai

Le peuple nomade Qashqai du sud-ouest de l’Iran est bien connu pour ses kilims traditionnels. Au XVIe siècle, ils arrivèrent du nord accompagnés de groupes turcs. Ainsi, sur les kilims, on retrouve un lien entre les motifs Qashqai et ceux de la région du Caucase. Ils étaient autrefois célèbres pour leur longue route migratoire annuelle depuis leurs zones d’hivernage le long du golfe Persique jusqu’aux pâturages d’été des montagnes du Zagros. Depuis 1925, ils ont beaucoup souffert des politiques répressives. Ainsi, la plupart des meilleurs kilims Qashqai ont été fabriqués avant le régime Pahlavi.

Les Qashqai fabriquent des kilims lorsqu’ils ne sont pas sur la route ou lors d’arrêts de repos intermédiaires. Des inversions soudaines et intéressantes dans les motifs et les couleurs sont perceptibles, car ils ne peuvent transporter que de petites quantités de fil coloré. Ils plient souvent les métiers à tisser au sol lorsque le kilim n’est pas terminé et partent en voyage. Dans le camp suivant, ils sont remis ensemble et continuent à tisser, il n’est donc pas surprenant que les motifs changent (Hull, 1999 : 31).

Bakhtiari

Les Bakhtiari étaient un peuple nomade jusqu’à récemment. Ils ont migré des plateaux du centre-ouest de la Perse vers les monts Zagros. Leur origine est ancienne et peu claire. Ils parlent le persan et leur foyer inaccessible et isolé a contribué à préserver leur culture. Les kilims sont donc originaux et ont conservé leur identité. Les techniques de tissage sont inhabituelles, utilisant un double tissage avec du coton et de la laine. Les kilims sont longs et étroits avec des couleurs pures, qui sont généralement le jaune, le rouge, le bleu et l’orange. Le dessin est souvent constitué de motifs de carrés, de botehs, de losanges, entourés de multiples bords. Les bords extérieurs sont réalisés sous forme de bandes dans le sens des fils transversaux. Les couvertures pour chevaux sont tissées selon la technique du soumak avec des motifs animaliers.

Khorasan

Cette région du nord-est de l’Iran, à la frontière avec l’Afghanistan et l’Asie centrale, abrite des Baloutches, des Turkmènes et également des Kurdes. Ces Kurdes ont été déplacés de force de leur patrie dans les régions du Caucase et du Kurdistan au XVIe siècle, lorsque les Turcs ottomans régnaient. Ils furent installés là pour défendre la région perse contre les Ouzbeks déchaînés venus d’Asie centrale. Les Kurdes fabriquent de grands kilims en brocart rouge foncé et bleu, ainsi que des sacs magnifiquement décorés. Il est souvent difficile de distinguer leurs chefs-d’œuvre des tapis des peuples voisins. De nombreux Turkmènes de la région du Khorasan sont membres des peuples Tekke et Yomut, qui ont émigré de ce qui était alors la Russie au XIXe siècle. Leurs kilims sont reconnaissables à leur couleur rouge foncé avec des motifs floraux stylisés caractéristiques. Ils fabriquent également de grands sacs et des rideaux de porte. La région du Khorasan abrite également des groupes de Baloutches arrivés ici aux XIe et XIIe siècles avant les invasions des Turcs. Le peuple baloutche qui s’est installé dans la zone frontalière de l’Iran avec l’Afghanistan est connu sous le nom de Rukhshani et fabrique des kilims considérés comme des kilims baloutches.

11. CONCLUSION

Nous vous avons présenté quelques informations et connaissances de base sur les kilims persans et leurs fabricants. De nos jours, un grand nombre de kilims sont fabriqués dans le but de gagner de l’argent. Il semble donc intéressant de savoir comment ils fabriquaient les kilims qui n’étaient pas destinés à la vente et à quoi ils servaient, comment ils obtenaient des colorants organiques et où ils puisaient l’inspiration pour les motifs, les personnages et les symboles. Il semble que le produit final soit le résultat à la fois du patrimoine régional, local et familial, ainsi que de l’environnement naturel avec ses caractéristiques spécifiques et de l’interprétation que l’individu en fait, de son expérience du monde et de sa capacité à s’exprimer à travers l’art. Parce que l’Iran, de par sa situation géographique et ses circonstances historiques, est un lieu où différentes cultures et peuples entrent en contact, cela se reflète dans la grande diversité des techniques de tissage du kilim et des symboles et motifs utilisés.

[1] Le mot toison désigne la laine tondue d’un seul mouton.